El backstage de Bardo Fabiani.

2011.01.29

PUBLICACIÓN VOGUE (ITALIA): http://www.vogue.it/

FOTÓGRAFO BARDO FABIANI: http://www.bardofabiani.com/

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Juan de Sande. Madrid 1964 / Fotógrafo.

2011.01.27

PARTE DE UN TEXTO COPIADO DE FORMA LITERAL DE LA REVISTA MATADOR: http://www.revistamatador.com/

SECCIÓN AUTORES / MATADOR VOLUMEN F.

Por Javier Rubio Nomblot / Crítico de arte.

El Juan de Sande que descubrimos entonces en aquellas enormes fotografías en blanco y negro se aparecía bastante a un artista romántico: amaba la noche con sus misterios y sus peligros y , en busca de la mágica y enloquecedora luz lunar, deambulaba por esos lugares desiertos que constituyen los límites últimos de la urbe, se adentraba en los parques solitarios, recorría vacías carreteras y se perdía en las calles informes de la ciudad vieja. Y, claro: lo que nos descubría su cámara (y su alrededor, que a partir de cálculos infinitos logra desvelar aquello que el ojo no alcanza a ver) eran imposibles noche-día, árboles-espectros, luces con forma, formas sin cuerpo y otros moradores de la literatura romántica cuyo nombre no puede aún pronunciarse pero que, a buen seguro, merodean también por los chiqueros -¿vacíos?- de esta terrible secuencia de imágenes.

JUAN DE SANDE: http://www.openstudios.es/juandesande/index.php

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Objetivo Moda. Peter Knapp.

2011.01.25

TEXTO LITERAL DE LA REVISTA CITIZEN K (ESPAÑA): http://www.citizen-k.com/

El fotógrafo Peter Knapp es el rigor suizo sumado a la exuberancia de la época pop.  Por Elise Pichelin.

Llegué al mundo de la moda por casualidad, lo que me interesaba al principio era la imagen”, explica Peter Knapp (Bäretswil, Suiza 1931). El artista, que se define ante todo como creador de imágenes, ha sido uno de los grandes protagonistas de la moda, revolucionando los códigos visuales de un universo clásico a través de sus diferentes actividades de tipografía, dirección artística y fotografía. “La imagen me interesa en todos los sentidos. Esta pluralidad de la imagen está ligada a mi curiosidad, ya que he tenido la suerte de no estar limitado por la vida material y de vivir mis experiencias. Esto me vino muy temprano, viendo películas mudas. Para Chaplin y los otros, es la imagen lo que cuenta, antes que las palabras. Chaplin es le proroxismo de la imagen”, explica. A pesar de todo, desde joven, se aproxima al mundo de la moda a través de la prensa femenina desde el principio. Primero fue propuesto por Hèléne Lazareff para el puesto de director artístico de Nouveau Fémina y años más tarde, en el seno de la revista Elle, deja volar su imaginación y comienza sus investigaciones. En esta época, la moda se democratiza con la  llegada del prê-à-porter y de cambios socio-culturales radicales. Cambios que hacen ver a la mujer con una mirada nueva. Peter Knapp ama a las mujeres y las sublima. “Creo que Hèléne Lazareff quería la visión de un hombre sobre las mujeres y la moda. Entonces modificamos su imagen. Las modelos se utilizan como simples soportes de ropa. Con nuestro punto de vista, ellas se volvieron el sujeto principal”, afirma. Con el diseñador André Courrèges, con quien colaboró durante casi veinticinco años, comparte uno de los principios de Bauhaus: la función crea la forma. En otros téminos, la forma de una prenda no puede estar pensada independientemente de su razón de ser. Inspirado por el modisto, Peter Kanapp impregna sus clichés de una voluntad futurista que alimenta la geometría. ” Con Courrègues, teníamos un pensamiento común. Creíamos comprender la moda. Para nosotros, debía simplificarse  y aproximarse a su función. Decía que no diseñaba una falda corta para enseñar las piernas, que lo hacía porque el coche era bajo o porque  facilitaba subir las escaleras. Buscaba un sentido a todo lo que hacía y sus motivaciones me convencían. Por eso cuando llegó la moda hippie supe que nunca lo entendería. ¡Y Courrègues tampoco! La moda es una sucesión de momentos y no una búsqueda de lo absoluto”. Esta toma de conciencia le aleja de la moda, aunque continua colaborando con Harper´s Bazaar, Vogue o CITIZEN K, y a partir de 1970 se dedica a una obra más personal. Hoy, Peter Kapp cuenta con gusto todos sus secretos de fotografía. Cuando le interrogamos sobre el homenaje La passion des Images en Maison Européenne de la Photographie, responde travieso: “Abrir el cajón del pasado es un juego divertido”.

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Russell Lee. No sólo F.S.A.

2011.01.23

Russell Lee era un ingeniero químico, que acabó siendo reportero para la Farm Security Administration (F.S.A.), el proyecto patrocinado por los E.E.U.U. bajo el mando de Roy Stryker en 1939. Aunque hizo un paréntesis durante la Segunda Guerra Mundial, retomó después su actividad otra vez con Stryker. Esta vez con otros encargos como fotografiar una de las petroleras más grandes del mundo “Standard Oil de New Jersey”. En 1965 fue el primer profesor de fotografía en la Universidad de Texas, donde está una importante colección de su obra.

Fotografía de Diciembre de 1936 realizada en 35 mm. Título: Shantytown Baby. “Mrs. Charles Benning y el bebé en su cabaña en Shantytown. Spencer, Iowa”. Durante la depresión.

Fotografía de Octubre de 1937 realizada en formato medio. Título: Last Chance Texaco. “Garaje abandonado en la carretera No. 2. occidental de Dakota del Norte”. Copia de la F.S.A.

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Cuatro libros de fotografía para los más voyeur.

2011.01.19

Helmut Newton con su libro mítico SUMO (Taschen), retrató el lado sexy de las celibrities de esa época, que cada cierto tiempo se reedita por su gran éxito cuando sale a la venta.

Sante D´Orazio ha publicado su segundo diario fotográfico BARELY PRIVATE (Tachen). Son imágenes sorprendentes de músicos, actores, modelos y artistas, combinadas con  autorretratos, notas escritas, recortes de prensa y tarjetas de embarques del fotógrafo. Entrevista a Sante D´Orazio: http://blogs.vogue.es

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Craig Arend “Street Style”.

2011.01.07

CRAIG AREND: http://altamiranyc.blogspot.com/

Graig Arend es un neoyorquino que un día se lanzó a la Gran Manzana, para capturar a la gente más fashion. Siempre se cruza con grandes de la moda, como modelos, diseñadores y directores de revistas. Publica sus fotos en su diario online, Altamira N.Y.C., un blog de “street style”. Ahora fotografía por todo el mundo. Es también un blogger habitual de la comunidad fashion más elitista de la red,The Fashion Spot, punto de encuentro del que quiere ser alguien en el mundo de la moda.

Las modelos Anna Selezneva y Anabela Belikova, después de “Valentino Couture” (Costura de Valentino) en París.

Carine Roitfeld, directora de Vogue (Francia).

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Los estereotipos en el retrato. Fotos de Juan Aldabaldetrecu.

2011.01.05

Siempre se ha dicho; fotografía igual a realidad, un paisaje con un atardecer, fotografía de desnudo en blanco y negro, un retrato de cuello para arriba y en b/n, etc … Aunque el primer retrato de Claudia Schiffer cumple esta última premisa (que creo que es para romper con los convencionalismos de una imagen de moda de una supertop model), se puede comprobar que el fotógrafo Juan Aldabaldetrecu, se expresa también con diferentes encuadres, iluminaciones, colores, etc …

JUAN ALDABALDETRECU:  http://www.aldabaldetrecu.com

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Ángel Marcos, coherente con sus pensamientos.

2010.12.29

PARTE COPIADA DE  UNA ENTREVISTA PARA FHOTOESPAÑA.

PHE- ¿En qué consisten tus proyectos en Nueva York, Cuba y China? ¿Cómo surgió esta idea?
AM-
Forman parte junto a Alrededor del sueño de una trilogía, -Alrededor del sueño hecho en New York, en Cuba y China- Me planteé trabajar en estos tres lugares donde los sistemas políticos, económicos y religiosos interactúan de diferente manera pero en todos comparten siempre la condición de mantener su perpetuidad, utilizando para ello diferentes técnicas. La publicidad-propaganda me interesó y sobre esto trabajé. Cuando llegué a China mi pauta fue evidenciar la injusticia de estos poderes y de cómo siempre son los mismos los que los sufren.
Las ideas surgen si estás trabajando, si tu pensamiento lo direccionas, luego viene todo el desarrollo del planteamiento inicial y así vas dando forma al proyecto.

Alrededor del sueño 19, año 2001.

Alrededor del sueño 21, 2001.

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Gilbert & George. Revista Citizen K (España).

2010.12.16

TEXTO LITERAL DE LA REVISTA CITIZEN K (ESPAÑA): http://www.citizen-k.com/

El St. Martins School de Londres fue el escenario de su flechazo. Allí, en 1968, se conocieron el italiano Gilbert Prousch y el británico George Passmore. Por aquella época también fue cuando se autoproclamaron esculturas vivientes. 30 años después, queda claro que no hablaban en vano: es imposible percibir dónde termina la obra y empieza el artista, dónde acaban la pose y comienza la persona. Autodefinidos como un sólo creador, siempre vestidos con impecables trajes de indecente pulcritud y pose hierática, esta pareja se ha retratado hasta la saciedad en sus piezas de soporte fotográfico y vivos colores: desnudos, vestidos, acompañados de otros hombres, con afán de incomodar y jugar libremente. Pero no sólo cuentan el escándalo y la excentricidad. Sus composiciones de grandes formatos se quedan en la retina. “Cuando hablamos con gente del barrio, nos hablan de desempleo, drogas, sexo. Si están interesados en ir a una exposición de arte no les podemos mandar a ver cuadros que no tienen ninguna conexión con la realidad”, dicen. Por eso, sexo, raza, dinero, y religión son sus temáticas predilectas. Paradójicamente, aunque ellos no se prodiguen entre las personalidades del mundo del arte, éstas les admiran. En 1986 ganaron el premio Turner y el año pasado representaron a Reino Unido en la Vienale de Venecia. Ahora, la Tate Modern les va ha dedicar  la mayor restrospectiva que ha consagrado nunca a un sólo autor: 200 de sus obras de los últimos 35 años. Gilbert & George. Tate Modern (Londres). 15 de febrero al 7 de mayo.

* En referencia a las últimas fechas citadas de las exposiciones Gilbert & George, este artículo fue escrito el 2007.

The Wall (1968) es una de las 200 piezas que forman la retrospectiva.

 

 

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Max Sauco y Photoshop. El surrealismo fotográfico.

2010.12.15