Equipos de iluminación.

2015.03.01

PARTE DE UN TEXTO DE LA REVISTA DIGITALFOTO: http://revistadigitalfoto.com

Es difícil conseguir una iluminación consciente y predecible usando sólo luz natural: el sol se mueve por el cielo alterando la longitud, la densidad y la dirección de las sombras, aparecen nubes blancas que también se mueven, actuando como difusores gigantes e incluso bloqueando el sol. Puede usar herramientas como reflectores y difusores para intentar dirigir la luz hacia donde haga falta, pero no es lo más apropiado.
Un estudio fotográfico ofrece un entorno controlado en el que experimentar con la luz, manipulándola para integrar los elementos exactamente y conseguir el estilo preciso que busque. Hay diferente tipos de luces de estudio, de los cuales el flash de estudio es el más versátil, permitiendo al fotógrafo controlar la intensidad y la colocación de la luz, además de producir luces de color neutral que ahorran tener que corregirlas proyecciones de color de color introducidas por otros tipos de iluminación. Mientras inviertes en un equipo de calidad, la fuente de luz emitirá una salida estable, así que tendrás un equipo fiable y predecible que produzca resultados que se puedan repetir. Los flashes de estudio son compatibles con muchos accesorios que ayudan a controlar la dirección y la intensidad de la luz, desde conos y cajas de luz a rejillas.
La potencia de salida se mide en vatios por segundo (v/s o julios) y varía dependiendo de los diferentes modelos. También es importante comprobar el voltaje de la sincronización —a veces se le llama voltaje de ‘disparo’— porque cualquier cosa que esté por encima de 6V puede dañar la cámara. El tiempo de reciclaje del flash también es un factor importante a tener en cuenta a la hora de comprar el equipo de iluminación, especialmente si desea usarlo profesionalmente.equipos de iluminacion
En lo que se refiere a iluminar, normalmente es ceñirse a lo sencillo. La gama de diferentes efectos que puedes conseguir con los focos es amplia. las ráfagas de luz pueden ser cortas, así que puede ser complicado jugar el efecto de luz sobre el sujeto. Por eso la mayoría de cabezales de flash de estudio incluye un modelo de luz que ayuda a imaginar dónde caerán las sombras y los reflejos.
La potencia no es nada sin control, así que comprueba las opciones del cabezal de flash antes de comprarlo. Las unidades básicas suelen ofrecer como mínimo un interruptor ‘encendido/medio/apagado’, y los cabezales más caros ofrecen mayor control. Los cabezales compactos tienen componentes electrónicos que eliminan las necesidad de usar alimentación, y son más adecuados para la mayoría de propósitos amateur y profesionales. La ventaja de usar un equipo con alimentación es que los componentes electrónicos no están en el propio cabezal, lo que reduce el riesgo de que se caliente durante las sesiones largas con unidades hambrientas de poder. Algunos cabezales compactos modernos incluyen sistemas de ventilación, pero eso elimina las ventajas de usar un paquete de alimentación.

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Fotografiar la personalidad.

2013.09.16

EXTRAÍDO EL TEXTO DEL LIBRO “EL RETRATO, CONSIGUE RETRATOS MÁS CREATIVOS Y NATURALES”.

ESCRITO POR ALFONSO TRULLS MOLINA.

Existe una característica determinante para distinguir a un buen retrato de una fotografía corriente. En el primer caso, dicha característica consiste en que se ha conseguido plasmar en la imagen digital el carácter de la persona retratada, algo que podríamos definir como una sensación vivida. Por el contrario, en el segundo de estos casos, tendríamos una imagen digital de una persona, correctamente expuesta e iluminada, pero que al ser captada sin intención, no consigue transmitirmos nada. Veamos un claro ejemplo de todo lo mencionado.
 Figura 1.1. Una sencilla escena de hogar captada se puede convertir en un entrañable retrato.
En la figura 1.1 percibimos claramente una atmósfera de hogar y un ambiente relajado en que se sitúa una pareja de personas mayores en determinada actitud.
Es prácticamente obvio que la pareja de la figura a la que nos referimos vive una vida relajada y que apartados de la vida laboral por la edad, quizás, estén revisando su economía o haciendo planes de viajes en una estancia de su casa que bien pudiera ser la cocina o dependencia similar. Y así, en su entorno habitual y en esa situación tan cotidiana para ellos, el fotográfico ha conseguido plasmar en una sola fotografía el carácter afable de esa pareja en una etapa de su vida.
No existen reglas técnicas para la realización de un buen retrato. El fotógrafo puede utilizar cualquier tipo de cámara que, en este momento, tenga a su alcance. Las condiciones de luz deberían ser las naturales, aunque con algún apoyo o truco que veremos más adelante.
El objetivo a utilizar, a excepción del gran angular, tampoco debería ser un condicionante para nuestra toma, aunque una distancia focal situada en torno Ver más información del artículo

Astronomía. Consejos Kieran McGrath.

2013.08.18

TEXTO LITERAL REVISTA DIGITALFOTO: http://revistadigitalfoto.com

Kieran McGrath practica la astrofotografía desde hace más de una década.

Ahora lleva la SCS Astro (www.scsastro.co.uk), una tienda especilizada en una gran gama de telescopios y accesorios en Reino Unido. Es un sitio amplio repleto de productos, consejos, tutoriales y una increíble galería de imágenes (sólo en inglés). Su imagen favorita de su colección personal es la nebulosa Cabeza de Caballo: “Al contrario que la mayoría de imágenes mostradas aquí, es un objeto increíblemente difícil de ver. Hace falta un telescopio enorme y muy bueno y un cielo muy oscuro para verla”. Los años de experiencia de McGrath hacen que sea un experto en el campo de la astronomía. Aquí tiene sus mejores consejos.

Nebulosa de Cabeza del Caballo.

1 Investige. Lea todo lo que pueda sobre astrofotografía antes de comprar el equipo. Tener dinero (hay que comprar muchas piezas tecnológicas caras) no significa necesariamente que conseguirá buenas imágenes. Ver más información del artículo

Como hacer fotos de acción con flash.

2013.06.08

TEXTO LITRAL DE LA REVISTA DIGITAL CAMERA: http://digitalcamera.es/default.php

Disparar una ráfaga al flash de una exposición larga puede congelar incluso el movimiento más rápido. Descubre la técnica para aplicar en tus fotos.

Capturar imágenes con sensación de movimiento puede ser una lotería: hace falta hacer el barrido a la perfección y usar una velocidad de obturación que congele al sujeto, pero al mismo tiempo desenfocar el fondo lo suficiente para darnos una sensación de velocidad. Si una de las dos cosas falla, el resultado suele ser nefasto. Pero no todo está perdido, pues con ayuda de un disparador de flash podemos añadir una ráfaga que congele la acción, por muy rápido que se mueva el sujeto. Esta ráfaga dura entre 1/1000 y 1/40.000 segundos, velocidad suficiente para congelar una bala. Equipados con la D-SLR (cámara) y un disparador de flash.

Fotografía de Yago Iglesias.

REENFOQUE: Los fotógrafos deportivos suelen usar el enfoque continuo con seguimiento predictivo (la cámara inicia el seguimiento predictivo del sujeto en el punto de enfoque al presionar el botón de disparo), pero en distancias cortas los ciclistas van tan rápido que es difícil mantener el enfoque sobre el sujeto. La solución es preenfocar en un punto de la pista, poner la tente en un modo manual (para que no busque un punto focal) y seguir al sujeto haciendo un barrido hasta que llegue al punto exacto. Es importante continuar con un barrido después del disparo para garantizar un efecto desenfocado.
Ver más información del artículo

El banco óptico o gran formato.

2013.04.10

TEXTO LITERAL DE LA COLECCIÓN “TODO SOBRE LA FOTOGRAFÍA & VIDEO DIGITAL”, VOLUMEN 06 “APLICACIONES PROFESIONALES DE LA FOTOGRAFÍA” DEL PERIÓDICO EL MUNDO: http://www.elmundo.es/

Existen herramientas que a menudo se consideran reservadas sólo a una práctica profesional de la fotografía; en realidad esto es relativamente falso, porque con un poco de dedicación cualquier persona podría hacerse con la técnica para utilizarlos. De todas formas, será útil conocer los conceptos y el funcionamiento básico de estos instrumentos aunque sea sólo para poder apreciar los resultados y la calidad de la toma. Fotografía de Henrick Kam.
Seguramente no será difícil encontrarse con revistas y libros con imágenes de arquitectura perfectas, que tienen todas Ver más información del artículo

¿Qué velocidad de obturación configuramos para que las foto salgan nítidas?

2013.04.08

TEXTO LITRAL DE LA REVISTA DIGITAL CAMERA: http://digitalcamera.es/default.php

Es posible que pienses que la velocidad de obturación que necesites para congelar un sujeto de movimiento depende de lo rápido que se mueva dicho sujeto, pero éste es sólo uno de los factores que hay que tener en cuenta. De hecho, normalmente necesitamos una velocidad más rápida para capturar a una persona que corre a 8 Km/h que para capturar un avión de vuelta a 800 Km/h. Esto se debe a lo que en realidad cuenta es lo rápido que el sujeto se mueve a través del visor de la cámara (y el sensor).
Por tanto, la velocidad de obturación necesaria para congelar la acción depende de cuatro cosas: la distincia focal de la lente que estás usando (cuanto más grande sea el encuadre, más perceptible será cualquier movimiento en la imagen), la distancia a la que está situado el sujeto (esto afecta también a lo grande que aparecerá), la velocidad real del sujeto y la dirección en la que éste se mueve con respecto a la cámara.
Es más probable que aciertes con una velocidad lenta si un coche viene hacia ti que si está atravesando el encuadre de lado a lado. De hecho, necesitas una velocidad aproximadamente cuatro veces más rápida para congelar la acción si el sujeto se desplaza horizontalmente a través del campo de visión que si lo hace verticalmente. Si sigue una trayectoria diagonal a través del encuadre, usa una velocidad de obturación intermedia.
Consulta la tabla de abajo para hacerte a la idea de la velocidad que necesitas para fotografiar distintos sujetos. En caso de duda, usa siempre una velocidad mayor de la que crees, así siempre obtendrás una foto nítida.

VELOCIDAD DE OBTURACIÓN PARA CONGELAR LA ACCIÓN

 

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¿Qué transmite la cámara al flash?

2013.03.06

TEXTO DEL LIBRO “SIN MIEDO AL FLASH”. ESCRITO POR JOSE ANTONIO FERNANDEZ. COLECCIÓN FOTORUTA DE LA EDITORIAL JDEJ EDITORES.

El flash y la cámara se unen a través de sus zapatas. Tanto la zapata de la cámara como la del flash tienen una serie de contactos que encajan entre ellos para posibiltar la comunicación. Si tu flash y tu cámara son compatibles, algunos de esos contactos enviarán y recibirán información relativa a la posición del zoom, el diafragma, la sensibilidad y la velocidad de obturación, la medición TTL e, incluso, la distancia de enfoque. Sin embargo, si tu flash es totalmente manual y sólo dispone de un contacto, la única comunicación que se establecerá será la de sincronía, es decir, la cámara informará acerca del momento preciso en el que el flash se debe disparar.

1 Contactos para automatismos y transmisión de información entre la cámara y flash. 2 Contacto de sincronía. 3 Pestaña de bloqueo de zapata.

Las diferentes posibilidades tecnológicas de separa el flash de la cámara se pueden clasificar, principalmente, en dos grandes grupos: métodos que conservan automatismos y métodos que no los conservan. Básicamente se puede decir que, en los primeros, todos los contactos de la zapata mantienen su comunicación (aunque no sea estrictamente desde la propia zapata, como ocurre con la transmisión a través de infrarrojos) y, en los segundos, únicamente el contacto central funciona. La elección de uno u otro método es algo personal que está relacionado con la manera de trabajar de cada uno, el grado de comodidad que exijamos y el precio que estemos dispuestos a pagar.

 

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Profundidad de campo.

2013.02.25

TEXTO LITERAL REVISTA DIGITALFOTO: http://revistadigitalfoto.com

↑ Fotografía “Ciudad” de Paula Juan Altemir. Usar un objetivo angular con una apertura reducida asegura una máxima profundidad de campo posible, para que la escena se vea nítida desde el primer plano hasta el infinito.

Lo cierto es que no se puede capturar una fotografía en la que esté absolutamente todo todo enfocado —las leyes de la física implican que una lente sólo puede enfocar una distancia. No obstante, maximizando la profundidad de campo puedes conseguir que casi toda la imagen se vea bastante nítida.
La profundidad de campo se basa en tres cosas —la apertura del objetivo, la longitud focal y la distancia a la que están los elementos de la escena. Para maximizar la profundidad de campo, ajuste la menor apertura posible (por ejemplo, f/32), use un angular (por ejemplo, 24mm) y no se acerque demasiado al elemento principal (como estamos hablando de paisajes naturales o urbanos es probable que no se haga esto de todas formas). La apertura reducida obliga a ajustar una velocidad de disparo más lenta, así que es buena idea utilizar un trípode.
Finalmente enfoque un punto que esté aproximadamente a dos tercios de distancia para asegurarse que la profundidad de campo sea la mayor posible tanto antes como después de ese punto. Es buena idea usar enfoque manual.
También debe recordar que es es un error usar la máxima profundidad de campo posible para todos los paisajes. A veces desenfocar una parte de la escena ofrece un efecto más dramático. ¡Las reglas son para romperlas!

 

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La fotografía en colores en analógico.

2013.02.21

PARTE DE UN TEXTO COPIADO DE FORMA LITERAL EN LA ENCICLOPEDIA LAROUSSE.

• Este texto fue escrito antes de que apareciera la fotografía digital en 1980.

Está basada en el hecho que los tres colores primarios, azul, verde y rojo, adicionados en proporciones convenientes, permiten crear sensaciones coloreadas similares a los diferentes colores observados en la naturaleza (método aditivo). Superponiendo en un papel blanco dos de los colores complementarios (amarillo, púrpura y azul-verde), en capas trasparentes más o menos saturadas y en adecuada proporción, se constituyen todas las sensaciones coloreadas. Éste es el método sustractivo. Síntesis aditiva y síntesis sustractiva.

Los trabajo de Clek Maxwel (1861) Y Charles Cros (1869) constituyen la base del procedimiento tricomo (tres colores) de fotografía en colores realizado por L. Ducos du Haron (1869-1880). Un objetivo coloreado, fotografiado sucesivamente a través de tres filtros (azul, verde y después), da tres clichés exactamente superponibles; se tiran respectivamente sobre película o papel fotográfico, y las imágenes en blanco y negro son trasformadas, por tintura (tinta) sobre mordentado (proceso químico para fijar el color), en imágenes de color complementario: la del cliché tomado con filtro azul aparece con color amarillo; la del cliché obtenido con el filtro verde es de color púrpura, y la correspondiente al del filtro rojo aparece en azul-verdoso. Superponiendo las tres películas o tres capas de gelatina separadas del papel, se obtiene una reproducción bastante satisfactoria de las sensaciones coloreadas creadas por el objeto. Este procedimiento se emplea en artes gráficas para el tiraje en colores, a condición de que las tintas sean apropiadas al sistema de impresión por trama. Clek Maxwel, L. Ducos du Haron y Charles Cros.

 

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La temperatura de color.

2013.02.20

TEXTO LITERAL DE LA COLECCIÓN “TODO SOBRE LA FOTOGRAFÍA & VIDEO DIGITAL”, VOLUMEN 13 “EL RETRATO Y LA FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA” DEL PERIÓDICO EL MUNDO: http://www.elmundo.es/

↓ Fotografía a Gonzalo de Paula Juan Altemir.

En lo que respecta al rendimiento del color, la iluminación artificial no es toda igual y esto, si es irrelevante en el blanco y negro, es importante recordarlo si vamos a usar color.
El ojo humano tiene la capacidad de adaptarse a las diferentes variaciones de luz y no percibe esta diferencia, mientras que en la película o en el sensor digital los blancos asumirán un color que, en base al tipo de fuente luminosa, puede variar del amarillo-naranja al azul claro. En este caso se dice que la imagen tiene una dominancia cromática, es decir, un color prevalece sobre los demás de manera antinatural, efecto que se evidencia claramente si, por ejemplo, se fotografía un sujeto con una camiseta blanca con diferentes tipos de iluminación.
La dominancia cromática depende de un parámetro propio de luz, temperatura de color y se mide en grados Kelvin.
Hay dos categorías que definen los estándares en base a los cuáles son clasificadas las películas: luz diurna y luz a incandescencia (a veces se pueden encontrar con la denominación daylight y tungsteno, o con los símbolos del sol y de la bombilla), pero naturalmente existen diferencias entre la realidad con sus miles matices de luz y categorías.
Como la tonalidad de luz del amanecer o del atardecer es diferente a la del sol a mediodía, también entre los diferentes tipos de lámparas incandescentes puede haber una variación de temperatura de color.
Las luces que tiene una coloración más cálida tiene una temperatura de color más baja, y viceversa, las luces que tienen una coloración más blanca, o azul, y por lo tanto, aparentemente más fría tienen una temperatura de color más alta. Para recordarlo, nos puede ayudar pensar en el comportamiento de un metal, que cuando se calienta pasa del amarillo al rojo hasta el azul.

 

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