“Ancient Light” Fotografías científicas.

2013.07.06

TÍTULO: Ancient Light, de la editorial Phaidon en Inglés.

AUTOR: David Malin.

En el libro “Ancient Light” encontramos la mejor colección disponible de fotos científicas que nos enseña por primera vez la apariencia de las constelaciones, cúmulos estelares, nebulosas, estrellas y otros fenómenos galácticos espectaculares. Realizadas por el fotógrafo astronómico David Malin, un pionero que inventó nuevas formas de capturar el universo invisible en placas fotográficas de un delicado platino y  le ha conducido al descubrimiento de nuevas galaxias. Sus textos cortos de Malin (de unas 100 palabras) acompañan cada una de las imágenes explicando los fenómenos representados y algunos de la mitología que les rodea. La introducción es un ensayo que describe la historia, los aspectos prácticos de la toma de las fotografías de las estrellas y la importancia de fotografiar el cielo nocturno. Cuenta cómo las exposiciones muy largas tomadas con un telescopio revela estrellas y galaxias distantes demasiado lejanas para ser vistas por el ojo. El libro se divide en nueve secciones, utilizando las constelaciones como un marco para identificar las posiciones de las imágenes en el cielo. Cada sección es introducida por un texto breve que describe las constelaciones destacadas en el mapa celeste.
Mediante el estudio de las galaxias, aprendemos sobre nuestro origen y nuestro destino. Tal vez, es el origen de los ingredientes de la vida y los destinos de las estrellas como el Sol y sus planetas asociados.
Gran parte de nuestro conocimiento sobre estos temas fue obtenido a partir de fotografías en blanco y negro como las de este libro, que en principio fueron tomadas con fin científico. David Malin utiliza los telescopios más sofisticados del mundo y sus propias técnicas revolucionarias. Sus fotografías capturan la luz que tiene inmensas distancias recorridas, a veces, a miles de años luz en llegar hasta nosotros.

 

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Daniel Riera con Lydia Hearst.

2013.01.05

A Daniel Riera, fotógrafo nacido en Olot en 1970, le gusta el leguaje cinematográfico.

PUBLICACIÓN VIEW OF THE TIMES: http://www.viewofthetimes.com/
FOTÓGRAFO DANIEL RIERA: http://www.danielriera.com/
ESTILISTA FRAN MARTO: http://www.franmarto.com/
MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA DE BEATRIZ MATALLANA: http://www.beatrizmatallana.com/
MODELO LYDIA HEARST. Si quieres saber más de ella y del making off de la sesión: http://www.paulajuan.com/blog/?p=5372

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Divina comedia.

2012.09.14

PUBLICACIÓN VOGUE (ESPAÑA): http://www.vogue.es

FOTÓGRAFO NICO BUSTOS.

ESTILISTA BELÉN ANTOLÍN, MAQUILLAJE ALAN MILROY, PELUQUERÍA MARC ORSATELLLI.

Siluetas dramáticas y llenas de poesía protagonizan una huida de lo convencional con el negro como protagonista.

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Reflexiones de Martin Parr.

2012.08.30

EXTRAÍDO DE UNA FOTOCOPIA QUE ME DIO EL FOTÓGRAFO Y PROFESOR ARMANDO GRACÍA EN UN SEMINARIO.

Retrato a Paco Elvira.

Reflexiones resumidas Paco Elvira en la web The Photographer’s Company. Barcelona, diciembre 2009

  1. El fotoperiodismo tradicional en que revistas y magazines enviaban a fotógrafos por todo el mundo se ha terminado. Muchos fotógrafos son unos nostálgicos. Se ve en Visa pour I’Image. Es como una tribu de la extinción aferrándose a un sistema que ya no existe.
  2. Todavía hay muchos fotógrafos que no se han dado cuenta del cambio y continúan echando la culpa a los otros, cuando lo que tendrán que hacer es espabilarse ellos mismos.
  3. La gran mayoría de fotógrafos documentalistas son unos nostálgicos, fotografían lo que está a punto de desaparecer. Yo fotografío las cosas que nacen: el mundo actual.
  4. El mercado ya no nos quiere.
  5. Sin embargo, nunca la fotografía ha tenido tanto público como hoy en día. Sólo hay que ver, por ejemplo, como está esta sala.
  6. El fotógrafo, hoy en día, debería fotografiar un tema en el que esté interesado y luego promocionarlo y buscar el mismo la salida. (Libro, exposición, Internet…) Ver más información del artículo

Grace vive. Musa de los 80’s.

2012.08.11

TEXTO LITERAL DE LA REVISTA VOUE ESPAÑA: http://www.vogue.es/

ESCRITO POPOR VICENTE GALLART.

«Algunos pensaban que estaba muerta», admite Grace Jones. Hoy protagoniza festivales y hasta inspira nuestros editoriales de moda; la reina de la provocación ha vuelto. Foto principal de David Bailey.

Siendo estos tiempo en los que artistas como Lady Gaga se erigen en supuestos iconos de la modernidad y acaban como pasto de los politonos, reunir tributo a una mujer que fue y sigue siendo más que un icono resulta, ante todo, un honor. He escrito líneas sobre iconos de la moda y, habitualmente, he aconsejado que, para saber si una mujer conseguía esta condición, lo mejor era despojarla de su apellido y enfrentarla a la peligrosa fama sólo con su nombre. La fórmula no la inventé yo, lo hizo con mucho acierto Terenci Moix. Pero resulta que con Grace jones (jamaicana criada bajo las bolas de discotecas neoyorquinas y las sesiones de moda parisinas) la regla no funciona porque, cuando decimos Grace, se impone una tal Kelly. Ironías de la vida que no perjudican a nuestra protagonista, porque la Jones es más que un icono, insisto. ¿Como? Siendo única hasta las últimas consecuencias y, contra todo pronóstico, perdurando de este modo hasta la actualidad. Ella misma describe su singularidad con rotunda convicción: «Es imposible meterse en una caja porque siempre estaré fuera de ella. Y da igual que pasen 10, 15 ó 20 años, porque mi música y yo siempre estaremos en el mismo lugar; fuera de la caja». Han pasado 19 desde que publicara su último trabajo musical (el único desafortunado en una carrera plagada de inspiradores álbunes) pero, a finales del pasado año, llegó el tan esperado Hurricane y buenas críticas comenzaron a lloverle como antaño. Unos meses antes, la cantante ya había realizado un dramático retorno a la escena durante el festival Meltdown en el Royal Festival Hall de Londres, invitada por unos organizadores muy devotos, los Massive Attack: «Algunos pensaban que estaba muerta. Y decidí aparecer para demostrar que no era así». A partir de este momento, y de nuevo frente al spotlight mediático, los intentos por provocar a una auténtica reina de la provocación han recibido siempre repuestas devastadoras. ¿Algo que decir sobre la década de los 90 en la que estuvo missing? «Me convertí en underground, ¿algún problema?». ¿Algo sobre la cocaína consumida en Studio 54? «A mí no me iba. Estoy acelerada por naturaleza. Prefería patinar en la pista y tomar unas pastillas que ya no existen… para saber sobre ellas habría que preguntarles al FBI». ¿Y sobre sus años de modelo compartiendo apartamento con Jerry Hall? «Una época muy girl power. Salíamos, nos disfrazábamos». ¿Se disfrazaban? «Sí, o salía medio desnuda con purpurina sobre el cuerpo y un collar de huesos o gorra de béisbol. Me liberaba de este modo, aunque otros lo llamen exhibicionismo»

 MÁS QUE UN ICONO. La cantante, actriz y modelo inmortalizada por el objetivo de David Bailey.

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Takashi Murakami.

2012.07.27

TEXTO DE REVISTA VIEW OF THE TIMES: http://www.viewofthetimes.com/

FOTOGRAFÍAS DE ANTONIO MACARRO: http://www.antoniomacarrostudio.com

TAKASHI MURAKAMI: http://www.takashimurakami.com/

ESCRITO POR JOSÉ GANGA.

 Este artículo no está completo porque está escrito en el 2009, cuando Murakami hizo una exposición en el museo Guggenheim de Bilbao. Hablar de una exposición ya pasada no tenía mucho sentido.

Takashi Murakami es uno de los artistas que más vende en la actualidad. Su nombre está asociado a marcas de lujo, como Louis Vuitton. Y con la genialidad. Pinta, esculpe y genera merchandising a partes iguales.

Casi se podría componer un texto sin cruzar media palabra con el artista. Únicamente con las informaciones y comentarios aparecidos en todos los medios habidos y por haber.

La afluencia de prensa ante la presencia de Mr. Murakami es considerable y nos ha asignado turnos. Cada medio cuenta con unos escritos veinte minutos para charlar con el gran Takashi. Llegado nuestro momento, en la sala presidida por una mesa de madera de unos tres metros por tres metros cuadrados, debaten en japonés y entre risas Murakami, la asistente del artista, Marika, y la traductora. Marika, su asistente personal, es una estilosa japonesa con lentillas azules y pelo azabache que le coloca bien la camisa antes de las fotos. Por su parte, Murakami habla con los ojos cerrados (ojos que se encuentran bajo unas gafas redondas y doradas) y bebe té compulsivamente. Marika sonríe y asiente tras cada comentario y se afana por dejar constancia con su cámara digital de todos detalles del encuentro con la prensa. Parece que está ablando de restaurantes o eso es lo que asegura Marika cuando se le pregunta.

¿Que decir de Murakami que no se haya dicho ya? ¿Como arrojar más luz sobre uno de los artistas más mediáticos de la actualidad? ¿Del mundialmente conocido como el “Andy Warhol japonés”? ¿Del colaborador de Luis Vuitton, y juez y parte de lo que el todopoderoso crítico de arte Fermando Castro Flórez se ha afanado en denominar (no sin razón) como “la Santísima Trinidad de la era de la Demolición post-traumática”, que completan, además del japonés, Jeff Koons y Damian Hirst?

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Un viaje de Benjamin Kaufmann en compañía de Alton Hetariki.

2012.04.13

 

 

 

REVISTA VIEW OF THE TIMES: http://www.viewofthetimes.com/

FOTÓGRAFO BENJAMIN KAUFMANN: http://www.benjaminkaufmann.com/

ESTILISTA ALTON HETARIKI: http://www.phamousartists.com/

MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA DANIEL RULL PARA CHANEL Y MODELO VICKY ANDREN.

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En armonía o contraste. Mario Testino.

2012.02.02

PUBLICACIÓN VOGUE (ESPAÑA): http://www.vogue.es

FOTÓGRAFO MARIO TESTINO: http://www.mariotestino.com/

ESTILISTA PAUL CABACO: http://models.com/people/paul-cavaco

MAQUILLAJE TOM PECHEUX, PELUQUERÍA ORIBE , MODELOS EDITA VILKEVICUITE Y SESSILEE LOPEZ.

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Barros y piedras con Richard Burbrigge.

2012.01.27

FOTOS DE UN REPORTAJE DE LA REVISTA VOGUE (ESPAÑA): http://www.vogue.es/

FOTÓGRAFO RICHARD BURBRIGGE: http://www.artandcommerce.com/

Richard es un maestro técnicamente ambicioso que explora el medio de la alquimia fotográfica, transformando a su manera los temas, siendo un fotógrafo experimental, elegante y audaz en las imágenes de belleza (beauty). Su inventivo trabajo editorial aparece en Self-Service, Vogue Italia, i-D y V. Burbrigge realiza retratos de las principales figuras del arte, literatura y entretenimiento con su distinto estilo fotográfico.

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El caso Leibovitz.

2012.01.15

TEXTO LITERAL DE LA REVISTA VIEW OF THE TIMES: http://www.viewofthetimes.com/.

ESCRITO POR JOSÉ GANGA.

Este texto esta escrito en el 2009 por eso hay una ligera modificación con el tiempo de algún verbo.

Annie Leibovitz nació en 1949 en Waterbury (Connecticut, EE UU) y pasó su infancia de base militar en base militar, debido a profesión de su padre, un oficial de carrera de las Fuerzas Aéreas. Mientras estudiaba pintura en San Francisco Art Institute, acudía a clases nocturnas de fotografía. Comenzó a publicar en la revista Rolling Stone y su fama como retratista acabo traspasando todas las portadas, hasta convertirla en un estilo, la mirada de Leibovitz y crear una leyenda: si no has posado para ella, no eres nadie. Procedente del Brooklyn Museum de Nueva York llegó a Madrid en PHE09 una exposición retrospectiva de compuesta por 220 instantes de la obra de cuello vuelto negro, el pelo lacio casi blanco y las sempiternas gafas. Sencillamente, la manera perfecta de entender el devenir de su objetivo: desde la mitiquísima portada para Rolling Stone de Jhon Lennon y Yoko Ono en 1980, hasta lo más actual, ese alucinado mundo Disney recreado con estrellas de Hollywood. ¿Que será lo siguiente, Annie?

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